당신은 카 오디오에 대해 얼마나 정확히 알고 계십니까?

이들은 Nakamichi 제품을 거론하면서 잘 읽지 못한다고 하고 불량률이 높은 브랜드라고 한다. 조금 나은 부류는 Nakamichi 제품이 아주 민감한 반응에 오작동이 발생된다고 하기도 한다. 이러한 문제는 헤드유닛의 구동방식의 차이에 따른 것이다. 헤드유닛은 픽업(Pick-up)에서 레이저를 통해 CD에서 담긴 정보를 읽어서 전달한다. 여기에는 서보 컨트롤이라는 진동에 대한 보정회로가 있어서 주행중의 움직임이나 진동에 상관없이 대부분 원하는 자료를 읽어낸다.

그리고 여기에는 크게 3가지 방식으로 나뉘는데 하나는 스윙-암(Swing-arm) 방식이고, 또 하나는 리니어 스케이팅(Linear-skating) 방식, 다른 하나는 기어방식이다. 먼저 스윙-암 방식은 픽업에 동력을 붙여서 움직이는 방식으로 Philips 제품이 이 방식을 사용한다. 리니어 스테이팅 방식은 레일 위의 픽업에 전자석을 이용하여 동력을 전달시키는 방식이다. Sony와 Clarion등이 이 방식을 사용한다. 이 방식의 장점은 트랙의 이동속도와 트랙 찾기 기능에 있어서 대단히 빠르다.

기어방식은 픽업과 맞물리게끔 모터에 기어를 달아서 연동 작용을 이용한 방식으로 Nakamichi 제품이 이 방식을 사용한다. 이것은 트랙의 이동속도가 무척 느린 편이어서길게는 7초 정도나 걸린다. 또한 픽업의 정교한 조정이 스윙-암 방식이나 리니어 스케이팅 방식보다 다소 불안하고 정밀도가 떨어진다고 할 수 있다. 이러한 경우 운행 중 돌출부(속도 저하를 위한 둔턱 등)를 넘거나 심한 흔들림이 있을 때 트랙을 정상적으로 읽지 못하고 건너뛰는 경우가 있다. 따라서 Nakamichi 제품에 대한 다양한 불만은 바로 기어 방식을 택하고 있는 점에서 기인한다. 즉 구조적인 문제일 뿐 고장이 아니라는 것이다. 하지만 기어 방식이 헤드유닛의 음질면에서 훨씬 유리하다는 주장이다. 이것은 Nakamichi 사만의 주장이기도 하지만 결국 Nakamichi 헤드유닛이 좋은 음질을 가진 모델들을 다량 보유하고 있고, 또한 중급 이상의 매니아들에게 가장 많이 사랑받고 있다는 그들의 주장에 이 설득력이 있다.

 

Pre Amps & Power Amps
게인과 볼륨은 어떤 차이가 있을까?

헤드유닛에 보면 볼륨(Volume) 컨트롤 노브가 있다. 사용자가 헤드유닛 중에서 가장 많이 사용하고 있는 부분이기도 하다. 알고 있다시피 볼륨 노브는 볼륨의 양을 증가시키고 감소시켜며 사운드의 소리를 크게 혹은 작게 하는 것이다. 그러나 중급 정도의 매니아들은 프리앰프나 파워앰프를 사용하고 있으며 여기에 있는 게인(Gain) 노브를 함께 사용하고 있을 것이다. 그런데 이것이 볼륨 노브와 무엇이 다른지 헷갈려 한다.
게인 노브를 조절하면 음량이 확대되기 때문에 헤드유닛이나 프리앰프에 있는 볼륨과 얼핏 같은 기능으로 생각하기 쉽지만, 근본적인 역할은 차이가 있다.


볼륨은 기기에서 밖으로 나가는 신호의 양을 조절해주는 기능이고 게인은 외부에서 기기로 들어오는 신호의 양을 조절해 준다고 보면 된다. 따라서 게인 조절을 통해서 받아들이는 신호의 세기에 따라 음질은 당연히 영향을 받게 된다. 모든 카 오디오 기기에는 입출력 전압이 설정되어 있는데 흔히 말하는 프리아웃 볼트니 입력 볼트니 하는 것이 그것이다. 헤드유닛에서 내보내는 프리아웃 볼트는 헤드유닛 기종마다 0.5V에서 8V, 혹은 그 이상까지 다양하고 또 헤드유닛의 신호를 직접 받아들이는 프리앰프, 액티브 크로스오버, 파워앰프에도 허용입력 볼트가 설정 되어 있어 각 기기의 조합시 각각의 입출력 볼트를 적적히 맞추어주는 것이 좋다. 이것이 바로 레벨 매칭의 하나로서 게인이라고 하는 것이 중재역할을 해준다.

흔히 헤드유닛의 볼륨과 기타 기기의 게인을 맞추는 요령은 헤드유닛의 볼륨을 가능한(디스토션이 생기기 않은 정도의) 크게 하고, 프리앰프의 게인을 허용 입력 볼트를 초과한 전류가 입력될 때 작동되는 적색 일루미네이션 램프(Clip)가 켜지지 않을만큼 조절을 하며, 앰프의 게인은 되도록 낮은 상태에서 유지하는 경우가 많다. 하지만 동일한 음이 기기를 통과할 때마다 늘이고 줄이고 하는 과정을 겪으면 반드시 왜곡이 될 수밖에 없다. 쉽게 생각해서 어떤 그림이나 글을 복사기에 넣고 축소, 확대 과정을 반복하다보면 원본과 비교할 수 없을 정도로 해상도가 지저분해지고 군데군데 찌꺼기가 붙듯이 거칠어지는 것을 연상하면 이해가 빠를 것이다.

또 기기에 따라서 게인을 올리면 '치이~'하는 히스 노이즈가 생기는 경우가 있는데, 노이즈에 민감한 사람들은 히스 노이즈를 최대한 억제시키기 위해 기기간의 매칭을 고려하지 않은채 무조건 게인을 최소치로 내리는 경우가 있다. 이렇게 지나친 게인의 축소는 음의 위축을 가져오게 하여 음질이 너무 얌전해지는 등 부자연스러워 질 수도 있으니 게인의 최소치가 결코 좋다고는 볼 수 없다. 차라리 기기가 받아들일 수 있는 기계적 허용한계(임계치)와는 다르다. 그리고 음의 찌그러짐 등이 생기지 않는 범위내에서 적절히 조절하는 것이 생동감 있는 음질재생에 도움이 될 것이다.


Crossover
섭소닉 필터는 무엇인가

위에서 게인과 볼륨의 차이를 설명하기 위해 프리앰프와 파워앰프, 액티브 크로스오버를 언급했는데, 여기에 액티브 크로스오버의 필터에 관해 잠깐 짚고 넘어가기로 하자. 흔히 서브우퍼를 위한 섭소닉 필터(Subsonic Filter)가 있는 것이 좋은 크로스오버라고 한다. 그런데 왜 그것이 있어야 좋은지 모른다. 그렇다고 반드시 있어야 한다는 것은 아니다.

서브우퍼 박스 제작이나 튜닝이 잘못되어 있음에도 불구하고 섭소닉 필터가 있는 크로스오버를 장착했는데 원하는 저음이 안 나온다고 불평하는 이들이 있다. 이는 섭소닉 필터가 무엇이고 그 역할이 무엇인지 잘 알고 있지 못하기 때문이다. 대개의 경우 섭소닉 필터는 밀폐형 박스보다 포트형 박스의 사용자가 많이 사용한다. 이는 포트형 박스의 포트 튜닝 주파수와 관계가 있기 때문이다.


섭소닉 필터는 사람의 귀로 쉽게 들을 수 없는 주파수 대역을 잘라주는 일종의 하이패스 필터(High-pass Filter)라고 보면 된다. 서브우퍼의 주파수 대역중 대체로 30㎐ 이하의 대역은 사람이 듣지도 못할뿐더러 흔히 듣는 음악에서도 이 대역 이하의 음은 거의 없다. 따라서 불필요한 대역이기 때문에 잘라내는 것이 불필요한 저원의 낭비를 줄일 수 있다. 밀폐형 박스를 사용하면서 섭소닉 필터를 가지고 있는 크로스오버를 사용한다면 바로 전원의 낭비를 막는다는 데에 그 잇점이 있다. 포트형 박스의 경우는 서브우퍼의 움직임이 커졌다가 최고점에서 다시 움직임이 작아지며 포트 튜닝 주파수에서 가장 움직임이 작아진다.

그러다가 포트 튜닝 주파수 이하부터는 박스 안의 공기가 급격히 빠져나가면서 서브우퍼의 움직임이 급격히 커져 가지고 잇는 진폭능력을 훨씬 넘어서면서 기기 자체의 손상을 가져다 주는 경우가 발생되는데, 섭소닉 필터로 인해 그 진폭을 제어하게 된다. 이와 비슷한 것으로 PFM((Programmable Frequency Match Filter) 필터가 있는데, 이는 AudioControl 사의 크로스오버 용어이다. 이것 역시 일종의 하이패스 필터인데, 서브우퍼에 사용하면 섭소닉 필터와 같은 것이다. 그러나 PFM 필터는 미드레인지나 트위터에도 사용할 수 있기 때문에 약간 다르다고 하겠다.

Amplifier
앰프가 갑자기 작동을 멈춘다

흔히 앰프를 선정할 때 어떠한 앰프가 좋은지 고민을 하게된다. 이에 대한 해결책은 역시 다른 이들에게 추천을 받고 다양한 앰프의 성격들을 파악하는 것이 가장 좋은 방법이다. 그러나 왜 좋은지 어떠한 기준으로 좋다고 하는지를 스스로 아는 것도 필요하다. 어차피 본인이 선택해야 하니까. 때문에 앰프의 선택 시 가장 먼저 확인해야 할 것이 신호대 잡음비(S/N비)이다. 이 신호대 잡음비는 약 100dB 이상이면 양호한 편이다. 신호대 잡음비가 양호하면 앰프를 거쳐 나오는 음의 왜곡 현상이 줄어들고 깨끗한 음질을 유지시켜 줄 수 있기 때문이다. 또한 찌그러짐(THD)이 적게 나오게 되어 있다. 찌그러짐은 0.05% 이면 좋다. 간혹 신호대 잡음비가 좋더라도 찌그러짐이 나쁠 수 있으므로 동시에 확인해야 한다.


중요한 사양으로 주파수 특성이 있는데, 요즘 나오는 앰프는 대부분 그 특성이 좋기 때문에 실제로 구입시 크게 신경을 안써도 될 만한 사양이다. 주파수 특성은 고음까지 정말로 고르게 잘 나오는지를 확인해 주는 것이다. 앰프의 출력도 사양에 표기되는데, 출력의 종류를 여러가지로 표기한다. 우리가 주목해야 할 출력은 13.8V(정상 작동시 자동차 배터리 전압)에서 실용출력(RMS)이다. 가끔 최대출력이나 음향출력 등 다른 출력을 표기하는 경우가 많은데, 이런 출력들은 실제로 우리가 사용할 때의 출력과는 개념이 약간 달라서 정확한 출력을 짐작하는데 착각만 일으킨다.

이런 출력표기는 실용축력에 비해 훨씬 더 높은 값으로 표기된다. 카 오디오 앰프는 4Ω에서의 출력이 2Ω에서의 출력에 비해 적게 나온다. 2Ω에서의 출력이 4Ω일 때의 출력에 비해 2배로 늘어나는 것이 정상이다. 가끔 2배로 늘어나지 못하고 1.5배 혹은 그 이하로 나오는 앰프들이 있는데 이런 앰프는 비교적 성능이 떨어진다고 짐작하면 된다. 많은 앰프는 4Ω 뿐만 아니라 2Ω에서도 작동되게 만드는데, 그러기 위해서는 방열등을 고려하여 충분한 작동이 되도록 만들어야 하기 때문에 임피던스가 낮아지는데도 그에 비해 출력이 배가되지 못한다면 방열에 문제를 일으킬 수 있다. 방열문제가 대두되면 사용중 앰프가 자주 동작을 멈추거나 파열되는 불량이 발생될 수 있다. 어떤 앰프들은 1Ω까지도 문제없이 사용할 수 있게 만들기도 하는데 이런 앰프들은 대부분 정상 작동하기 위해서는 앰프의 방열문제나 전원공급 장치들이 우수해야 한다.

전원공급 장치들이 우수하다면 이 앰프 또한 우수한 앰프로 분류할 수 있다. 그러나 이러한 앰프의 순간 멈춤을 가지고 앰프가 불량이다 라고 말할 수는 없다. 대개의 경우 95년 이전에 제작된 앰프들은 이러한 앰프의 멈춤 현상이 곧잘 일어난다. 이는 방열 기술이 보편화 된지 몇 년 안되었기 때문이다. 특히 앰프의 작동이 멈추는 현상은 더운 여름철에는 더욱 자주 발생된다. 이는 앰프 내의 프로텍션 기능이 있어 앰프의 보호를 위해 앰프 스스로가 작동을 멈추게 하기 때문이다. 이때에는 잠깐 오디오 전원을 끄고 몇 분 후 다시 틀면 음악이 나온다. 즉 여기에서 보더라도 앰프의 방열 기술은 앰프의 성능을 판가름하는 또 하나의 방법이며 여름철에도 다운되지 않고 싱싱하게 잘 작동되는 앰프가 좋은 제품이라 하겠다.



Speaker
스피커 에이징은 무엇인가


위에서 말한 앰프의 선택과 더불어 카 오디오에서 가장 중요한 것이 바로 스피커이다. 최종적인 소리는 바로 이 스피커를 통하여 사용자의 귀에 전달되므로 소리의 최종단계인 스피커의 비중은 높다. 하이엔드 스피커부터 중저가 형 스피커까지 다양한 스피커가 있는데, 흔히 좋은 스피커 일수록 에이징이 중요하다고 한다. Dynaudio 스피커의 경우 에이징 기간이 몇 개월 이상 거쳐야 한다는 말도 있다. 그러나 카 오디오에서 에이징이라는 것이 정말 필요할까? 원래 스피커 에이징은 매우 부드러운 섬세한 재질을 사용하는 홈용 스피커에 서 나온 말이다.

홈 오디오에서는 스피커 에이징은 매우 중요시 된다. 그러나 카 오디오 스피커를 위해 좀더 단단하고 내구성이 좋은 재질을 사용하기 때문에 에이징은 한다고 해도 홈 오디오처럼 큰 변화는 없다. 다만 사용자의 귀가 에이징 된다고 볼 수 있다. 그렇다고 처음부터 그 스피커나 서브우퍼 생산 회사에서는 스피커의 에이징 기간을 명시하거나 언급해주는 경우가 있다. 이는 에이징이 아니라 스피커가 원할하게 작동이 되기까지의 기간이라 할수 있겠다. 보통 스피커의 경우는 2~3일이면 족하고 서브우퍼의 경우 몬스터급이라 할지라도 10~15일 정도면 된다.

스피커가 출시되면 구동부 부위는 딱딱하다. 스피커의 러버(Rubber)나 콘지, 댐버 역할을 하는 스파이더 역시 얼마 기간 사용하다 보면 부드러워진다. 이는 어느정도 소리에 영향을 미치는데, 이러한 것을 가지고 에이징이라고 할 수는 없다. 자신이 구입한 스피커를 '재즈에 맞도록 길들인다' '메탈음악에 맞게 라우드하게 길들인다' 하는 이들이 많은데, 이는 사용자의 귀가 스피커에 맞게 길들여지는 것이 아닐까? 흔히 스피커를 처음 구입했을 때 사용자는 앰프나 EQ, 크로스오버들을 가만히 내버려두지 않는다. 레벨매칭이나 주파수 포인트 조정 등 다양한 튜닝을 거치는데 바로 이러한 과정을 통해서 스피커가 좀더 좋은 소리를 내는 것이지 에이징이 되어서 그렇지는 않다는 말이다. 그리고 스피커 제조사에서는 자사 스피커에 대한 신비감이나 어떤 매력을 주기 위해서 에이징 기간이 한달, 혹은 6개월은 해야 제대로 된 소리를 낸다고 소문을 퍼뜨린다. 그러나 스피커 사양이나 제품 포장지에 그러한 것을 명시한 것을 보았는가? 있다면 15일 기간이 최고치일 것이다. 그것도 허용입력이 1000w 이상의 15인치 듀얼 서브우퍼가...

 

Sub Woofer
서브우퍼의 성격을 알수 있다

앞서 듀얼 서브우퍼를 언급했는데, 이 말 뜻은 대부분 알고 있을 것이다. 즉 듀얼 보이스 코일 서브우퍼라는 말이다. 보통 싱글 보이스 코일과 듀얼 보이스 코일을 가진 서브우퍼로 나뉘는데, 이렇게 제품의 사양만을 보더라도 그 서브우퍼의 성격을 알 수가 있어 선택 하는데 많은 도움이 된다. 우선 다음 장에 나오는 박스 내용을 보면 서브우퍼의 사양에 대한 이해가 빠를 것이다.

그것을 먼저 이해한 후 서브우퍼 사양을 파악하면 제품의 성격을 미리 알 수 있을 것이다. 서브우퍼 박스를 직접 제작하기 위해서가 아니라면 몇가지만 살펴봐도 괜찮다.

▶ Re 보이스 코일의 직류저항.
▶ Sd 스피커 진동판의 유효 면적.
▶ BL 스피커 자기회로의 자계 강도.
▶ Cms 서스펜션의 기계적 컴플라이언스. 스피커의 기계적 유동이 얼마나 유연한가를 나타내는 수치.
▶ Mms 스피커의 진동판, 보이스 코일, 공기로드 등을 포함한 기계적 전체 진동 질량.
▶ Rms 유닛의 서스펜션 손실.
▶ fs 스피커의 공진주파수(fo로도 표시한다). 프리필드(Free field)에서 측정한 것으로 진동계 질량과 지지부의 유연성에 의해 결정된다.
▶ Impedance 스피커 유닛의 단자간 교류저항분. 보이스 코일은 인덕턴스(코일) 성분이기 때문에 고역에서는 약 + 6dB 상승하는 곡선을 가진다. fo 부근에서는 보이스 코일에서 발생하는 역기 전력이 커져 전류가 흐르기 어려워지므로 임피던스 특성상 큰 공진봉이 만들어 진다. 보통 자동차용으로는 4옴 혹은 6옴 더블 보이스 코일 등을 쓰는데, 이 공칭 임피던스 기준은 fo를 지나서 가장 낮아지는 임피던스를 말한다. 다시 말해서 스피커 유닛의 임피던스는 주파수의 변화에 따라 임피던스의 0.8배~10배, 20배까지 변하는 아주 불안정한 팩터(factor)이기 때문에 기준을 정해놓은 것이다. 프리필드나 밀폐형의 주파수 특성은 1개의 공진봉을 가지지만 포트 타입과 밴드패스 타입은 2개의 공진봉을 가진 형태가 된다.
▶ Vas 스피커 유닛의 어쿠스틱 컴플라이언스로서 유닛의 기계적 서스펜션이 몇 리터의 공기와 같은가 하는 수치.
▶ Qms fo에서의 전기적인 Q로서 전기적 등가 마찰저항과 반사 리액턴스와의 비.
▶ Qts 시스템의 댐핑 정도를 나타내는 척도. 스피커에서 0.7을 기준으로 그 이상이면 댐핑이 부족하다는 것을 나타내고 그 이하이면 과도한 댐핑을 나타낸다.
▶ X-max 진동판이 한쪽 방향으로 움직일 수 있는 최대거리.

선택의 고민이 되는 것은 바로 얼마나 큰 소리를 낼 수 있는 능력을 가졌는가를 판단하려고 한다. 이는 서브우퍼가 SPL을 나타내는데 가장 중요한 역할을 하기 때문이다. 이를 위해서는 가장 쉬운것이 바로 RMS 출력이 얼마냐이다. 보통의 경우 1,000W가 넘는 수치를 가진 것으로 판단한다. 이것이 가장 쉬운 방법이기도 하겠지만 대부분의 제조사들은 허무맹랑한 표기로 사용자의 눈을 속이는 경우가 많다. 보통 몬스터급의 서브우퍼를 결정하는 믿을만한 제품 사양은 감도(Sensitivity)나 Fs, BL, Intelli-Q Setting 등을 들수있다. 감도나 Fs 등이 수치가 높은 것들이 큰 소리를 내는데 유리한 제품이다.

또한 BL의 경우 10~15TM을 나타내는 경우가 많은데 20TM이 넘는 것이 몬스터급의 서브우퍼라 할 수 있다. Intelli-Q Setting은 35Hz~40Hz에 리플이 6dB 이상되는 것이 SPL형 서브우퍼다.

예를 들면 ORION의 HCCA 서브우퍼의 경우 감도가 96.6dB, Fs 37.3Hz, BL 20.67TM, Intelli-Q Setting 33Hz@8dB 이다. 이러한 사양을 보면 HCCA 서브우퍼가 어떤 제작 의도로 만들어 졌는지를 알 수가 있는 것이다.

이밖에도 서브우퍼 박스의 권장 체적이 어느 정도 큰 것을 요구하는지 살펴 보아도 좋다. 그러나 정작 중요한 것은 서브우퍼 박스를 어떻게 제작했는지에 따라 서브우퍼의 성격을 나타낸다. 따라서 서브우퍼는 제품의 사양을 파악하고 선택하는 것보다는 얼마나 정확하고 효과적인 박스를 만드느냐에 달렸다.

Sub Woofer Box
서브우퍼 박스에 관한 몇가지 의문사항

대개의 경우 서브우퍼 박스 제작시 어는 정도의 크기로 만드느냐를 따진다. 이는 제품 사양에 나와있는 권장 체적을 보거나 직접 각 사양들을 대입하여 계산해 산출해 낸다. 그리고 나서는 어떠한 재질을 사용해야 하는가를 고민한다. 이는 재질에 따라서도 서브우퍼의 효과가 다소 달라지기 때문이다. 흔히 서브우퍼 박스 재질로 3가지가 거론된다. 합판(Plywood), 톱밥 보드(Particle Board), MDF(Medium Density Fiberboard)등이 있다. 합판은 밀도가 높지 않아 이것을 사용했을 경우 음색의 변화 및 왜곡 현상이 일어날 수 있다.

그러나 러시안 벌치 12겹(Marine grade Birch 12ply)은 가볍고도 밀도가 비교적 높아 작은 박스 제작에 사용하기가 아주 적합하다. 또한 합판은 MDF나 톱밥으로 만든 파티클 보드에 비해 습도에 강하고 모서리에 나무 못을 박을 경우 잘 갈라지지 않는 장점이 있다. 그러나 합판 특유의 유연성으로 인해 8인치 이상의 우퍼나 1.5큐빅 이상의 박스 제작에는 적합하지 않다. 톱밥 보드는 서브우퍼 제작시 가장 많이 사용하는 재료이다. 여러 종류가 있으나 가장 밀도가 높은 재료를 사용하는 것이 좋다.

밀도가 높을수록 무게는 무거워지나 잘 부스러지지 않아 작업이 용이하고 음질에도 좋은 영향을 준다. 5/8인치나 3/4인치 정도의 두께가 고출력의 저음을 재생하는데 아주 좋다. 다른 목재에 비하여 공진 현상도 적으며 값이 싸고 쉽게 구할 수 있다. 습기에
약하고 톱날이 오래 견디지 못하며 너무 무거운 단점이 있으나 습기 문제는 박스 제작후 페인트 칠을 하므로써 미연에 방지할 수 있다. 높은 파워를 내는데 적합하다. MDF는 이름이 나타내는대로 실제 종이를 눌러 만든 것이다. 구하기가 용이하고 톱질이 하기 쉬워 제작이 쉽다. 비교적 밀도가 높아 많이 사용하고 있기는 하지만 습기에 약하고 무거운 것이 단점이다. 톱밥 보드와 마찬가지로 제작시 습기와 나사못 등을 박을 때 주의해야 한다. 주로 미디움 파워용의 박스를 빨리 만들고자 할 때 많이 사용한다.

이렇게 재질을 선택하고 난 후 제작에 들어가서 몇가지 마무리 작업을 하는 제작 기술들이 있는데, 실링(Sealing)과 브레싱(Bracing), 댐핑(Damping)을 들 수 있다. 모든 우퍼는 인피니트 배플(보드 타입)을 제외하고는 공박스 외부로 공기가 새어나가지 않도록 실링을 잘 해주어야 한다. 박스 제작시 나무풀을 사용하여 나무의 접착면에 바른 후 나사못을 박은 다음 실리콘을 사용하여 박스의 안쪽 코너 사이드에 실링을 한다. 또한 우퍼를 고정시킬 때에도 반드시 실리콘을 사용하여 공기가 새어나가지 않도록 한다.

한편 박스 자체가 심하게 진동될 때 출력이 현저하게 줄어드는 것을 직접 제작해 보았던 이라면 경험했을 것이다. 이는 우퍼의 에너지가 박스를 진동시켜 나무가 박스 재질이 휘게 만드는 에너지로 변하기 때문인데, 아무리 고출력의 앰프를 사용한다 하더라도 박스가 휘어지는 현상을 방지해 주는 브레싱을 하지 않으면 만족할 만한 소리를 얻을 수 없다. 홈 스피커의 내부구조를 보면 생산업체들이 브레싱에 얼마나 많은 노력을 기울였는지 알게 될 것이다. 실제로 브레싱 테크닉을 사용했을 때와 안 했을 경우 3~4dB의 출력차이가 난다. 3dB의 출력을 높이기 위해서 앰프의 출력을 두 배로 높여야 한다는 것을 감안하면 브레싱이 얼마나 중요한 것인가를 짐작할 수 있다. 브레싱에 사용되는 재료는 주로 2인치 정도 굵기의 나무막대를 사용하면 된다.

이때 주의할 점은 브레싱의 나무막대 부피만큼 박스 부피에 더해 총 박스 체적에는 변동이 없도록 해야 한다. 댐핑은 박스 제작시 우퍼안에서 발생된 소리가 박스 안의 내벽에 반사되어 우퍼로 직접 영향을 주는 스탠딩 웨이브를 줄여주는 기술이다. 어떠한 박스를 제작하든지 반드시 댐핑을 해야하며 이는 실제로 음질에 많은 영향을 미치고 있다. 고무재질은 차체 언더코팅제나 깡통으로 뿌리는 제품들을 사용하면 된다. 매트는 박스 제작시 내벽에 붙이면 박스 댐핑 역활도 하고 박스의 진동을 줄일 수도 있어 많이 사용한다.

가끔 우퍼 박스에 이불솜같은 것을 넣은 것을 볼 수 있는데, 이것은 박스의 체적을 20~30% 정도 늘려주는 효과를 제공한다. 또한 서브우퍼의 보이스 코일에서 발생하는 열은 잘 분산시켜 우퍼가 과열되는 것을 막아준다. 아울러 서브우퍼가 좀더 잘 제어된다. 우퍼가 어떤 음을 쳐준 다음 제자리를 찾지 못하고 잔음이 계속 남아 음이 퍼진다는 느낌이 들 때, 솜을 넣어주면 좀더 타이트해진다. 그렇다고 많이 넣을수록 최적이 더욱 늘어나는 것은 아니다. 보통 1큐빅의 체적에 11bs~12bs 정도가 적당하다. 11bs는 0.45kg 정도이므로 1큐빅에 0.5~1kg 정도를 넣으면서 음을 들어보고 결정하는 것이 좋다.